Akrýl lak- er einnig selt undir vörumerkjum eins og Plexiglas, Lucite, Acrylite og Perspex - er hitaþjálu fjölliða unnin úr pólýmetýlmetakrýlati (PMMA) sem hefur að mestu komið í stað glers í forritum sem krefjast ljóss skýrleika án tilheyrandi þyngdar og brothættu. Efnið sendir frá sér um það bil 92% af sýnilegu ljósi, fer yfir höggþol glers með stuðlinum sautján og vegur um það bil helmingi þyngra við jafnþykkt. Þessir eiginleikar hafa knúið til útbreiddrar notkunar á skiltum, byggingarglerjun, smásölusýningum, fiskabúrsbyggingu og óteljandi DIY forritum þar sem ending og vinnanleiki skipta máli.
Dýra kennslustundin sem enginn varar þig við
Ég eyðilagði þrjú blöð áður en einhver sagði mér um steypu á móti pressuðu. Þrír.
Hér er það sem gerðist: keypti fullt af 1/8" glæru akrýl úr stórri kassabúð vegna þess að verðið virtist vera rétt. Taldi að akrýl væri akrýl. Kastaði því á laserskerann og bjóst við hreinum brúnum og fékk þetta bráðna, gúmmí óreiðu sem runnið saman aftur á bak við geislann. Eyddi klukkutíma í að skafa kolsýrt plast úr honeycomb rúminu.
Í ljós kom að ég hafði gripið útpressuð blöð. Útpressunarferlið skapar efni með lægri mólþunga og bræðslumark einhvers staðar í kringum 195 gráður F - töluvert undir þröskuldi steypts akrýls. Fullkomlega í lagi fyrir hitamótun eða grunnmerki þar sem þú ert að skera með sög. Algjör hörmung fyrir laservinnu.
Steypt akrýl kostar meira vegna þess að framleiðslan felur í sér að hella fljótandi einliða á milli glerplötur og herða það hægt í autoclave. Vinnuafrek. En þú færð yfirburða sjónskýrleika, betri efnaþol og brúnir sem loga-flæsir fallega í stað þess að breytast í klístraðar hamfarir.
Sparkarinn? Flestar byggingavöruverslanir merkja ekki hvaða tegund þær eru að selja. Þú verður að spyrja. Eða lærðu erfiðu leiðina.
Þykktin skiptir í raun og veru máli
Allir vilja vita hvaða þykkt á að kaupa. Svarið fer algjörlega eftir því hvað þú ert að smíða og það er ekkert alhliða graf sem sér um hverja atburðarás - þó ég muni gefa þér grófa sundurliðun sem ég hef þróað yfir margra ára verkefni.
Fyrir föndur dót og litla ramma, 1/16" virkar. Varla. Það sveigir eins og brjálæðingur og sprungur ef þú horfir á það rangt við klippingu, en það er ódýrt og hagnýtt fyrir allt undir um 8" x 10" sem þarf ekki burðarvirki.
1/8" sætur bletturinn sér um flest DIY forrit: myndarammar, smærri sýningarskápar, LED dreifingartæki, hlífðarhlífar fyrir rafeindatækni. Laserskerar elska það. Skora-og-smellutækni virka í raun áreiðanlega við þessa þykkt.
Fjórðungs-tommu fer að verða alvarlegt. Hillur, stærri merkingar, hnerravörn, húsgögn. Þú þarft rafmagnsverkfæri hér - púslusög með réttu blaðinu, eða helst borðsög með fínu-tönnu akrýl-sérstaka blaði. Stigagjöf mun ekki skera það lengur. Bókstaflega.
Fyrir utan hálfa tommu og þú ert í fiskabúrssvæði, öryggisglerjun, mikla burðarvirki. Efnið hættir að líða eins og plast og fer að hegða sér meira eins og stíft byggingarefni. Verð skala í samræmi við það.
Það sem enginn nefnir: steypt akrýl hefur um það bil ±10% þykktarþol. Þetta "fjórðungs-tommu" blað gæti í raun verið allt frá 0,225" til 0,275". Fínt fyrir flest forrit. Erfitt ef þú ert að vinna hluta sem þurfa að passa nákvæmlega saman.
Talandi um að skera
Akrýl vill sprunga. Það er í rauninni að bíða eftir afsökun.
Efnið er brothætt við álag þrátt fyrir höggþol. Hljómar misvísandi - er það ekki. Höggþol þýðir að það höndlar skyndileg högg án þess að splundrast eins og gler myndi gera. Brotleiki þýðir staðbundinn álagsstyrkur (eins og sagarblað sem hreyfist of hratt eða óstudd brún meðan á skurði stendur) veldur beinbrotum sem breiða út út frá upphafspunktinum.
Hiti gerir allt verra. Rafmagnsverkfæri mynda núning. Núningur skapar hita. Hiti mýkir akrýl. Mýkt akrýl annað hvort bráðnar og -suðu aftur á bak við blaðið (pressað) eða myndar innri spennu sem kemur fram sem sprungur dögum eða vikum síðar (báðar tegundir).
Aðeins fín-tannblöð. Karbít-topp. Eitthvað á bilinu 10-14 TPI fyrir jigsög, eða þrefalda-slípunarprófíla fyrir borðsagir. Viðarskurðarblöð með árásargjarnum hrífuhornum munu grípa og flísa efnið sem tryggt er.
Styðjið báðar hliðar skurðarlínunnar. Akrýl titringur við klippingu veldur að minnsta kosti flísum, sprungur í versta falli. Klemmur eru ekki valfrjálsar hér.
Farðu hægt. Ég veit. Þú vilt hafa það gert. En að þjóta í gegnum akrýlskurð framleiðir brúnir sem líta út eins og hundur hafi tuggið þá, og enginn ætlar að pússa það út án þess að byrja upp á nýtt.
Málaraband meðfram skurðarlínunni dregur verulega úr flísum. Límbandið veitir yfirborðslaginu vélrænan stuðning og gefur blaðinu eitthvað til að skera í gegnum fyrir utan ber plast. Ódýrar tryggingar.
Windex vandamálið
Þessi gerir mig virkilega reiðan því það er svo hægt að koma í veg fyrir þetta.
Glerhreinsiefni - Windex, almenn lyf, hvað sem er blátt og í úðaflösku undir eldhúsvaskinum - innihalda ammoníak. Ammoníak ræðst á akrýl efnafræðilega. Tjónið er ekki strax, sem er gildran. Blaðið þitt lítur vel út eftir hreinsun. Þremur vikum síðar tekur þú eftir þessum fínu hárlínusprungum sem dreifast yfir yfirborðið. Brjálað. Varanleg. Ólöglegt.
Leysiefnin í hreinsiefnum til heimilisnota smjúga inn í fjölliðabygginguna og búa til innra streitumynstur sem að lokum koma fram sem yfirborðsgallar. Aseton gerir þetta hraðar. Það gerir náttúrulega áfengi líka. Bensín, lakkþynningarefni, bensen - listinn yfir efni sem eyðileggur akrýl er lengri en listinn yfir örugg.
Það sem virkar í raun: volgt vatn og mild uppþvottasápa. Það er það. Örtrefja klút, léttur þrýstingur, hringlaga hreyfingar. Skolaðu með hreinu vatni. Þurrkaðu með sjampói eða öðrum mjúkum klút - þurrkaðu aldrei af því allar fastar agnir verða að sandpappír.
Fyrir þrjóskt óhreinindi virkar ísóprópýlalkóhól þynnt í um 30% á öruggan hátt á flestum akrýl. Sumir framleiðendur samþykkja vetnisperoxíð við 3%. En prófaðu einhvers staðar sem er lítið áberandi fyrst vegna þess að ég hef séð jafnvel "örugg" hreinsiefni valda vandræðum á ákveðnum framleiðslulotum.
Eitt enn: Þurrkaðu aldrei-akrýl. Alltaf. Stöðugt rafmagn dregur að sér rykagnir, þessar agnir klóra við næstu þurrkun og skyndilega lítur sjónræn-skýrslublaðið þitt út fyrir að vera gruggugt. Aðeins rakur klút.
Steypt eða pressað: raunverulegt sundurliðun
Ég hef nefnt leysisskurðarmálið, en munurinn liggur dýpra.
Steypt akrýl kemur úr lítilli-lotuframleiðslu. Fljótandi PMMA hellt á milli glerplötur, lokað með þéttingum, hernað hægt við stýrðan hita og þrýsting. Hin hæga fjölliðun framleiðir keðjur með hærri mólþunga og betri víxltengingu um allt efnið. Niðurstaða: frábær rispuþol, betri efnafræðilegur stöðugleiki, samkvæmari sjónrænir eiginleikar og þessi hreina brún þegar leysir-skera eða loga-fáður.
Pressað akrýl þrýstir upphituðum PMMA köglum stöðugt í gegnum rúllur. Hraðari framleiðsla, lægri kostnaður, þrengri þykktarvik (venjulega betri en ±5%). En hröð kæling kynnir innri streitu, mólþunginn helst minni og efnið hefur stefnueiginleika - það hegðar sér öðruvísi eftir því hvort þú ert að skera með eða á móti útpressunarstefnunni.
Fyrir skilti sem verða prentuð og hengd upp? Extruded virkar fínt. Fyrir sýningarskápa þar sem sjónræn fullkomnun skiptir máli? Leikarar. Fyrir fiskabúr? Steypt, alltaf - pressað hefur meira porosity og gegndræpi sem verður vandamál við stöðuga snertingu við vatn.
Litað og sérgreint akrýl er næstum alltaf steypt vegna þess að litla-lotuferlið gerir hagkvæma litaaðlögun. Þú vilt flúrljómandi appelsínugult eða glitter-innfelld blöð, þú ert að kaupa steypu hvort sem þú ætlaðir það eða ekki.
Málfilma ástandið
Sérhver akrýlplata er send með hlífðargrímu - annað hvort límfilmu eða pappírsbaki. Átti að koma í veg fyrir rispur við flutning og meðhöndlun. Gerir það venjulega. Skapar stundum alveg ný vandamál.
Pappírsgríma losnar auðveldlega til baka og gerir þér kleift að afhjúpa aðeins þau svæði sem þú ert að vinna á meðan þú verndar restina. Frábært fyrir tilbúning þar sem þú ert að snerta mismunandi svæði á mismunandi stigum. Gallinn: pappír er ekki vatnsheldur, gleypir raka og getur skilið eftir sig óljósar leifar við límlínuna ef hann blotnar áður en hann er fjarlægður.
Filmuhlíf fjarlægir hreint við flestar aðstæður. Allt blaðið í einu, fullnægjandi hýði, búið. En hér er gripurinn sem allir læra að lokum: útfjólublátt ljós tengist sem filmast við akrýl yfirborðið innan nokkurra daga frá útsetningu utandyra. Blöð sem skilin er eftir í sólinni með grímu á verður að blaði með varanlegu móðu þar sem límið soðnaði sig í meginatriðum við fjölliðuna.
Ég hef skafað UV-tengda grímu með plastrakvélblöðum í marga klukkutíma. Það er ömurlegt. Fjarlægðu alla grímu strax eftir uppsetningu. Ekki „síðar í þessari viku“. Strax.
Á meðan á klippingu stendur, láttu grímuna vera á. Laserskerar höndla grímuefni fínt - geislinn gufar í gegn. Sagarskurðir haldast hreinni vegna þess að gríman styður yfirborðið. Afhýðið aðeins þegar tilbúningur lýkur.
Stöðug athugasemd: að draga filmugrímu skapar rafhleðslu. Sú hleðsla dregur að sér hverja rykögn innan tveggja metra beint á óspillta akrýl yfirborðið þitt. Jónandi loftbyssur eru til einmitt af þessari ástæðu. Eða bara vinna í röku umhverfi þar sem truflanir hverfa hraðar.
Boranir án hamfara
Akrýl sprungur geislavirkt frá holum. Staðlaðar snúningsborar sem eru hannaðar fyrir málm eru með skrúfuhorn og flauturúmfræði sem grípa og toga í plast og skapa staðbundna álagspunkta við jaðar holunnar. Sprungan verður ekki við borun. Það gerist klukkutíma síðar. Eða þegar hitastig breytist. Eða bara þegar efnið ákveður að það sé nóg.
Plast-sérstakar borar eru til af þessari ástæðu. Rúmfræðin fjarlægir efni með því að skafa frekar en að klippa, sem hljómar verr en virkar betur. Sumir framleiðendur breyta stöðluðum bitum með því að slípa skurðhornið flatara - krefst kunnáttu og bekkkvörn, en nær svipuðum árangri.
Pilot holur fyrst. Minni þvermál en síðasta gatið þitt. Svo stigu smám saman. Ef þú hoppar beint í lokastærð þína streitu efnið óþarflega mikið.
Haltu 12 mm að lágmarki frá hvaða brún sem er. Meira ef blaðþykktin leyfir. Hornholur eru að biðja um vandamál nema þú ætlir samt að fara í radíus á þessi horn.
Kælivökvi hjálpar - að vökva eða jafnvel gera hlé reglulega til að láta hita dreifa sér. Bráðin akrýlsuðu á bora framleiðir rif-út og grófa holuveggi.
Hitamótun heima
Þetta er þar sem akrýl verður virkilega skemmtilegt.
Efnið mýkist fyrirsjáanlega á milli 275-350 gráður F eftir gerð og þykkt. Hitabyssur, ræmur ofnar, jafnvel vandlega fylgst með eldhúsofnum (þó ég geti ekki opinberlega mælt með því) gera beygju og mótun aðgengileg fyrir DIY verkefni.
Þrýstið akrýl hitaformum auðveldara vegna lægra mýkingarmarks og meiri sveigjanleika. Steypt akrýl krefst hærra hitastigs og meiri nákvæmni en heldur betur smáatriðum þegar þau hafa myndast.
Fyrir einfaldar beygjur: Hitaðu mjóa línu þar sem þú vilt brjóta saman með því að nota strimlahitara eða einbeittan hitabyssupass. Efnið verður gúmmíkennt-mjúkt á staðnum á meðan restin helst stíf. Beygðu þig að horninu þínu með því að nota form eða kefli. Haltu þar til kólnað. Búið.
Fyrir flóknar línur: jöfn upphitun í ofni fylgt eftir með því að pressa eða lofttæma-mynda yfir mót. Þetta krefst raunverulegra verkfæra og æfingar. Fyrstu tilraunir þínar munu líta hræðilega út. Tek undir þetta.
Ofhitnun skapar loftbólur og vinda. Ofhitnun veldur streituhvítnun meðfram beygjulínum - þessum skýjumerkjum þar sem fjölliðakeðjur skildu að í stað þess að renna framhjá hvor annarri. Hvorugt er hægt að endurheimta án þess að byrja upp á nýtt með nýju efni.
Það sem allir gleyma við notkun utandyra
Tæknilega séð höndlar akrýl útsetningu betur en flest plastefni. UV-ónæmar samsetningar eru til sérstaklega fyrir byggingarlistar og merkingar. Efnið brotnar ekki eins mikið niður og pólýkarbónat eða venjulegt plast undir sólarljósi.
En.
Hitaþensla á sér stað. Akrýl stækkar um það bil 0,00004 tommur á tommu á gráðu Fahrenheit. Hljómar pínulítið. Reiknaðu hvað verður um 4 feta spjaldið sem upplifir 100 gráðu hitasveiflu milli vetrar og sumars. Festingargötin sem þú boraðir verða streituþéttir þegar efnið reynir að hreyfast á móti föstum festingum.
Allar festingargöt í yfirstærð. Notaðu neoprene eða EPDM þvottavélar. Leyfðu slippplássi í ramma. Eða sættu þig við að fullkomlega stíf uppsetning þín muni klikka innan tveggja árstíðabundinna lota.
Einnig:-metið akrýl utandyra kostar meira og kemur í færri stillingum en venjulegar innréttingar. UV stöðugleikapakkinn er sam-pressaður sem lag og það lag snýr sérstaklega út á við. Settu það aftur á bak og þú hefur tíu ára sólarljós sem berst á óvarið efni á meðan dýra stöðugleikinn verndar vegginn þinn að gagnslausu.
Dótið sem ég kaupi reyndar
Tærsteypt akrýl, 1/8", fyrir flest laserverkefni. Chemcast og Acrylite vinna bæði stöðugt.
Speglaakrýl fyrir léttar skreytingar þar sem raunverulegt gler væri óhóflegt.
Svartur pressaður fyrir verkkassa og girðingar þar sem ég er að skera með sög og þarf ekki sjónræna fullkomnun.
Mattar blöð fyrir LED dreifingu - þó satt að segja virkar hvítt hálfgagnsætt akrýl oft betur eftir LED bilinu.
Kasta litum hvenær sem útlitið skiptir máli. Skýrleikamunurinn á móti pressuðu sést í raun með mettuðum litbrigðum.
Ekki kaupa frá byggingarvöruverslunum
Úrvalið er takmarkað, starfsfólkið þekkir sjaldan steypu úr pressuðu og yfirverðið umfram plastdreifingaraðila nálgast rán fyrir alvarlegt magn.
Finndu staðbundna plastbirgðir þínar. Flest stórborgarsvæði eru með að minnsta kosti eina vöruhúsastarfsemi sem geymir heildarblöð og býður upp á þjónustu í-stærð. Verð eru 30-50% undir smásölu fyrir samsvarandi efni. Betri fjölbreytni. Starfsfólk sem skilur í raun hvað það er að selja.
Netbirgðir vinna líka - Acme, Piedmont, ePlastics, ýmsir aðrir. Sending á þykkt efni verður fljótt dýrt, þannig að staðbundin afhending eða svæðisbundin birgja er skynsamleg þegar mögulegt er.
Hlífðarbúnaður við framleiðslu er ekki valfrjáls. Öryggisgleraugu, rykgríma fyrir rafmagnsklippingu, loftræsting fyrir laservinnu. Akrýl agnir eru ertandi og aukaafurðir frá bruna eru ekki eitthvað sem þú vilt í lungun, óháð því hversu lítið verkefnið virðist.